Durch Russland mit dem Zug (2) – Vom Baikalsee nach Nowosibirsk

(Red.) Reisen in einem anderen Land – mit den Verkehrsmitteln, die auch von den Einheimischen benützt werden! – sind immer lehrreich. Man sieht nicht nur phantastische Landschaften, man kommt auch mit Menschen zusammen, mit denen man sonst kaum ins Gespräch kommen würde. Stefano di Lorenzo war auf der Rückreise von Wladiwostok auch etliche Tage mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs. Hier sein zweiter Bericht. (cm)

Als wir Ulan Ude verlassen, ist der Himmel ziemlich düster. Es ist Mitte Oktober, aber bis jetzt war das Wetter von Wladiwostok bis hierher fast fantastisch, sonnig und mild. Nur die Aufenthalte an den Bahnhöfen waren nicht allzu lang, gerade genug Zeit, um sich die Beine zu vertreten, ein Brötchen oder ein Getränk zu einem günstigeren Preis zu kaufen, als man es im Zug tun könnte. Inzwischen ist es der vierte Reisetag, und das Blicken aus dem Fenster, obwohl es eine sehr interessante und inspirierende Beschäftigung sein kann, wird langsam ein wenig langweilig. Aber gegen Langeweile gibt es in Russland ein Allheilmittel…

Eigentlich ist der Verzehr von alkoholischen Getränken in Zügen in Russland absolut verboten. Unsere Zugbegleiterin, die streng sein kann, wenn es nötig ist, erinnert alle Fahrgäste daran, sobald sie einsteigen: „Es ist ausdrücklich untersagt, im Zug alkoholische Getränke zu konsumieren!“ Aber hier sind wir noch im Fernen Osten, das europäische Russland, wo der Kern des historischen russischen Staates ist, ist weit weg. Es ist nicht gerade der amerikanische Wilde Westen des neunzehnten Jahrhunderts, aber ein gewisser anarchischer Geist lebt hier, der Geist von Menschen, die in großen Räumen aufgewachsen sind und es gewohnt sind, fernab von der erdrückenden Kontrolle des Staates zu leben und die vom Staat nicht viel erwarten. In Europa ist es für die Leute üblich, Russland als ein Land der totalitären Kontrolle zu betrachten, in dem dem Einzelnen, anders als in unserem unvergleichlichen Westen, kein Raum für persönliche Freiheit gelassen wird. Und doch die Menschen in Russland, so unglaublich und paradox es vielen Europäern und Amerikanern auch erscheinen mag, betrachten sich als frei, frei im Geiste und im Verhalten, egal was der Staat sagt. Europäer gelten für viele Russen als langweilige Spießer. Schriftlich festgelegte Regeln, die von einer Regierung aufgestellt werden, sind eine Sache, und die Freiheit, das zu tun, was man will, basierend auf den eigenen Wünschen, eine ganz andere. Manchmal ist die einzige Trennung zwischen den strengen Regeln des Staates und der persönlichen Freiheit die Tür, die das Abteil eines Zuges schließt.

Mein fröhlicher neuer Mitreisender aus Burjatien schließt also die Abteiltür und holt eine große Bierflasche heraus, eine dieser Drei-Liter-Plastikflaschen, die ich sonst nur in Russland und Osteuropa gesehen habe. Das ihm gegenüber sitzende Ehepaar, ein Mann und eine Frau in den Fünfzigern, scheint sich beim Anblick der Bierflasche sichtlich zu freuen, und nun holt der Mann aus seiner Tasche eine kleine Flasche Wodka sowie eine große Anzahl „sakuski“, eingelegte Gurken, und einige „buterbrody“ mit Käse und Schinken. Im Russischen wird das Wort buterbrod für Brötchen verwendet. Angeblich verbreitete sich der Brauch der buterbrody in Russland vor dreihundert Jahren unter Peter dem Großen, dem Zaren, der Russland nach Europa öffnen oder besser gesagt, viel von Europa lernen wollte. Von seinen europäischen Reisen soll Peter anscheinend auch ganz viele buterbrody nach deutscher und skandinavischer Art mitgebracht haben. 

Während ich die Szene neugierig von meinem Bett aus beobachte, füllt der Mann ein Gläschen Wodka ab und bietet es mir an.

„Möchten Sie?“

Bei solchen Gelegenheiten ist es nicht gerade höflich, nein zu sagen. Aber es ist noch nicht einmal elf Uhr vormittags, und obwohl das Angebot sehr verlockend ist, sehe ich mich gezwungen, abzulehnen. Der Mann ist nicht allzu beleidigt, weil er ohnehin einen anderen Trinkkumpel hat, und ich kümmere mich weiter um meine eigenen Angelegenheiten in meinem oberen Bett. Das letzte Mal, als meine Mitreisenden in dem Abteil, das sie mit mir teilten, Wodka getrunken hatten, war einer von ihnen auf dem Boden eingeschlafen, nachdem er aus seinem Bett gefallen war. Kurz zuvor hatte er der Zugbegleiterin unseres Wagens sein Liebesinteresse bekundet. Es ist angeblich eine übliche Geschichte in Russland, Zugbegleiterinnen sind immer sehr begehrt. Russische Zugreisen können lang und langsam sein, aber für Langeweile ist oft überhaupt kein Platz. Diesmal sind meine Mitreisenden jedoch deutlich ruhiger. Der Mann aus Burjatien ist schon nach ein paar Schlucken Bier eingeschlafen, während der andere Mann immer unter den wachsamen Augen seiner Frau trinkt. „So viel können Asiaten gar nicht trinken“, sagt er zu seiner Frau und ist fast ein wenig enttäuscht, dass sich sein Trinkpartner so schnell verabschiedet hat.

Inzwischen ist der Baikalsee nur noch wenige Kilometer entfernt. Dass der Baikalsee der tiefste und älteste See der Welt ist, dass der Baikalsee allein 22 Prozent des Süßwassers der Welt enthält, ist sicherlich gut zu wissen, es ist die Art von Wissen, mit der man sich bei Freunden und Bekannten beeindrucken oder einen Preis in einer Quizshow im Fernsehen gewinnen kann. Aber das sind nur ein paar der vielen Begriffe, die ein menschliches Gehirn speichern kann, eine winzige Informationseinheit in einem Meer — oder in diesem Fall einem See — von Milliarden von Informationen. Das Wissen, dass der Baikalsee in einem abstrakten Sinne der tiefste See der Welt ist, bereitet einen in keiner Weise darauf vor, den See als einen realen, physischen Ort zu betrachten. Als wir uns dem See nähern, befinden wir uns in der Nähe des Dorfes Bojarski. Unser erster Halt am See ist in der Stadt Babuschkin, 15 Kilometer weiter. Die Bahnstrecke führt 168 Kilometer entlang des Sees bis nach Sljudjanka, das wir drei Stunden später erreichen werden.

Der Himmel ist sehr grau. Was sich vor den Augen der an den Fenstern klebenden Fahrgäste ausbreitet, ist kein See, sondern ein richtiges Meer. Ein raues Meer, immens, ungeheuer, das anschwillt und tobt, mit Wellen, die aus der Ferne mindestens einen Meter hoch zu sein scheinen, eine nach der anderen. Die Seen, die ich früher kannte, sahen in der Regel wie etwas Zahmes aus, als könnte man die Naturgewalten in ein Gehege stecken. Der See ist in der Vorstellung von vielen ein Ort, an dem die Menschen in aller Ruhe Bier schlürfen oder Eis essen können, während sie eine warme Brise genießen. Hier am Baikal hingegen zeigt sich die Natur in ihrem reinsten Zustand, wahrhaftig, aggressiv, blind, unwiderstehlich und grandios, nicht wie in einem Vergnügungspark.

Aber die Natur hat immer zwei Gesichter, und neben dem romantischen, erhabenen und ein wenig erschreckenden gibt es auch die lebenspendende, großzügige und üppige Seite. Das Gebiet um den Baikalsee, in das die Russen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also vor vier Jahrhunderten, kamen, weist Spuren menschlicher Besiedlung auf, die vierundzwanzigtausend Jahre zurückreichen. Der Baikalsee hat eine reiche Fischfauna, und wo es Fische gibt, gibt es auch Menschen und andere Tiere, die sich von Fischen ernähren. Als ich zum ersten Mal mit der Transsibirischen Eisenbahn reiste, erinnere ich mich, dass unser Waggon in der Nähe des Baikalsees von einheimischen Verkäufern gestürmt wurde, die den Reisenden Omul verkauften, einen typischen Fisch, der geräuchert gegessen wird. Diesmal ist von den Verkäufern nichts zu sehen. Die Natur ist nicht weniger großzügig mit Omul, meinen die örtlichen Fischer — einigen Studien zufolge sei hingegen die Omul-Population stark zurückgegangen — aber der Omul ist ein Fisch, der nur in dieser Gegend lebt und daher eine geschützte Art ist. Seit 2017 ist der Fang und Verkauf von Omul verboten. Zumindest theoretisch, denn wie ich höre, gibt es auf den Märkten Händler, die Omul verkaufen — oder zumindest vorgeben, Omul zu verkaufen. 

Nach drei Stunden Fahrt am Baikalsee entlang erreichen wir schließlich Irkutsk, das etwa 70 Kilometer vom See entfernt ist, was für die Maßstäbe hier im asiatischen Russland praktisch ein Spaziergang ist. Der Halt in Irkutsk dauert 45 Minuten. Gerade genug Zeit, um ein bisschen frische Luft zu holen. Das Wetter ist schon besser. Von hier nach Moskau sind es „nur“ dreieinhalb Tage mit dem Zug, etwa so lange wie die Fahrt von Wladiwostok bis hierher. Die Strecke zwischen Irkutsk und Moskau ist deutlich weniger gewunden als die Strecke entlang der chinesischen Grenze im Dalnij Wostok.

In anderthalb Tagen werden wir endlich Nowosibirsk erreichen. Hier am Baikal beginnt offiziell Sibirien. Für viele in Europa umfasst Sibirien das gesamte asiatische Russland. Auch historisch wurde Sibirien von einigen als die Region Russlands definiert, die sich vom Ural bis zum Pazifik erstreckt. Aber heute ist den Russen klar, dass Sibirien zwischen dem Ural und dem Baikalsee liegt, der Rest ist Dalnij Wostok, der Ferne Osten, und niemand käme auf die Idee zu behaupten, Wladiwostok oder Chabarowsk lägen in Sibirien.

Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Unsere Zugbegleiterin schläft tagsüber und wird von einem ihrer jungen Kollegen abgelöst, einem jungen Mann in den Dreißigern mit einem pausbäckigen Gesicht und einem gutmütigen Blick. Ein Mann in Jogginghose und Flip-Flops, der nicht gerade frisch aussieht, scheint unseren Zugbegleiter gut zu kennen und spricht ihn leidenschaftlich an. Der junge Zugbegleiter versucht, höflich und ruhig zu antworten, aber der Mann argumentiert so heftig weiter, dass die Zugbegleiterin aufwacht und erbittert zu protestieren beginnt. Der junge Zugbegleiter schlägt sich auf die Seite seiner Kollegin, aber der Mann in Jogginghose lässt das nicht gelten: „Ach, ich weiß schon, dass sie dir gefällt!“, und geht dann verärgert weg. Der junge Zugbegleiter wirkt ein bisschen verlegen, aber seine Kollegin scheint das nicht zu merken und geht wieder schlafen. In russischen Zügen gibt es auch Platz für Liebesintrigen.

Wir haben das Unwetter am Baikal endlich hinter uns. Sibirien scheint viel sonniger zu sein, als ich es mir hätte vorstellen können. Hier im Süden Sibiriens gibt es Weizenfelder und wer weiß, was noch alles. Landschaftlich fühlt es sich fast wie die Ukraine an. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass Lenin während seiner Zeit als junger revolutionärer Verschwörer zwischen 1897 und 1900 für drei Jahre nach Sibirien in das Dorf Schuschenskoje verbannt wurde. Lenin gefiel das Klima der Region so gut, dass er sogar versuchte, Gedichte zu schreiben — ohne großen Erfolg, es stimmt, aber wenn selbst ein Mann, der ansonsten nur über den Horror des Kapitalismus und der Ausbeutung schreiben würde, die Poesie in seinem Herzen fühlte, dann muss es hier wirklich etwas Besonderes geben. Schuschenskoje in der Oblast Krasnojarsk ist ziemlich weit weg von hier, noch weiter südlich als die Gegend, die wir im Zug bereisen. Aber auch hier ist der Himmel so klar und hellblau und die Luft so mild, dass es nicht wundert, dass Lenins Aufenthalt in Sibirien nicht so schlimm war, wie man vielleicht gedacht hätte.

Wir kommen am nächsten Morgen um acht Uhr in Krasnojarsk an. Die Stadt liegt am Fluss Jenissej, dem fünftlängsten Fluss der Welt. Die Brücke, die sich über ihm erstreckt, ist mehr als einen Kilometer lang. Der Fluss ist ein weiteres Bild für die Kraft der Natur, die mehr sagt als viele Zahlen und Listen. Inzwischen scheint Nowosibirsk, das wir heute Abend erreichen werden, wirklich in greifbarer Nähe zu liegen. 

Mit 1,6 Millionen Einwohnern ist Nowosibirsk die drittgrößte Stadt Russlands und gilt gemeinhin als die Hauptstadt Sibiriens. Dies ist sicherlich ein merkwürdiges Schicksal für eine Stadt, die praktisch ihre gesamte Existenz der Transsibirischen Eisenbahn verdankt und vor dem Bau der Eisenbahn kaum mehr als ein Dorf war. Aber in Russland sind die Menschen sowohl zu Zeiten des Zarenreichs als auch in noch größerem Maße zu Zeiten der Sowjetunion daran gewöhnt, große Dinge zu tun, und eine große Stadt fast aus dem Nichts zu errichten, scheint keine so unmögliche Leistung zu sein.

Normalerweise sind russische Züge äußerst pünktlich, aber aus irgendeinem Grund halten wir kurz vor Nowosibirsk fast eine Stunde lang an. Nach einer so langen Reise macht eine Stunde Verspätung kaum noch einen Unterschied. Doch nicht für alle. Einer der Passagiere muss ein Flugzeug erwischen und ist gezwungen, auszusteigen, während wir stehen. Die Straße, die in die Stadt führt, ist etwa hundert Meter von den Gleisen entfernt, und einer der Zugbegleiter steigt mit dem Fahrgast aus, um ihm mit seinem Koffer zu helfen und ein Taxi zu rufen, damit er zum Flughafen gelangen kann. Es scheint das Musterbild von jemandem zu sein, der bereit ist, alles, aber wirklich alles für den Kunden zu tun. Die Zugbegleiterin erzählt die Geschichte und lacht laut. Schließlich kommen wir in Nowosibirsk an. Ich verlasse den Zug und verabschiede mich von der Zugbegleiterin, die uns mehr als vier Tage lang begleitet hat. Inzwischen ist es zu spät, um heute noch auszugehen. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe ja noch den ganzen Tag morgen, um die Stadt zu sehen.

Nowosibirsk liegt ebenfalls an einem großen Fluss, dem Ob. Die Stadt ist relativ neu und scheint funktionaler und geordneter gebaut zu sein als eine typische Stadt, die über Jahrhunderte organisch und chaotisch gewachsen ist. Nicht weit von meinem Hotel entdecke ich ein interessantes Gebäude. Es stellt sich heraus, dass das der Sitz des „Deutsch-Russischen Hauses“ ist, das von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gefördert wird. In diesem Gebäude befindet sich auch eine deutsche Schule. Schade, dass es Samstag ist und die Schule heute nicht arbeitet und niemand da ist, mit dem man reden kann.

Aber draußen im Hof sagt die Schrift an einer Wand „Unsere Wurzeln — unser Stolz“ schon vieles. Wer ist heute in Deutschland stolz auf seine deutschen  Wurzeln, auf seine Identität? Viele sind es sicherlich, wahrscheinlich viel mehr als man denkt, aber die meisten würden nicht im Traum daran denken, dies offen zu sagen, aus Gründen, die wir gut kennen und hier nicht wiederholen wollen. Der Identitätsdiskurs ist in Deutschland nicht gerade in Mode. Hier aber, fünftausend Kilometer entfernt, kann sich der traditionelle deutsche Stolz frei entfalten. Wer hätte das gedacht? Und so viele Deutsche gibt es hier gar nicht, mehr Russlanddeutsche — die nicht nach Deutschland zurückgekehrt sind —, leben weiter südlich, in Barnaul, in der Altairegion, etwas mehr als 200 Kilometer entfernt. Aber Russland ist so groß und es gibt so viel zu sehen, dass man zwangsläufig nicht alles sehen kann. In Nowosibirsk gibt es auch ein Büro des Goethe-Instituts, aber als ich die Adresse erreiche, finde ich eine Sprachschule, und die junge Frau da sagt mir, dass das Goethe-Institut seit 2022 nur noch mit nicht näher bezeichneten „kulturellen Aktivitäten“ beschäftigt ist.

Nowosibirsk sieht in vielerlei Hinsicht wie eine typische Stadt der sowjetischen Moderne aus. Für uns Europäer und viele junge Russen ist das Adjektiv „sowjetisch“ paradoxerweise zum Synonym für „rückständig“ und „altmodisch“ geworden. Doch das sowjetische Projekt verstand sich in Stil und Rhetorik als Avantgarde, die in die Zukunft blickte, um sich von den revisionistischen Kräften des bürgerlichen Kapitalismus zu emanzipieren. Die sowjetische Ikonographie ist hier noch allgegenwärtig, und auf dem zentralen Platz steht natürlich eine riesige Lenin-Statue. Der Tag in Nowosibirsk rund um den Krasnij Prospekt („Roter Prospekt“) vergeht schnell, vielleicht zu schnell. Aber am Abend muss ich schon wieder einen Zug nehmen. Die Reise muss weitergehen. 

Zurück zum ersten Teil des Reiseberichts hier. Ein weiterer Bericht wird in ein paar Tagen folgen.

(Red.) Interessiert, selbst mal in Russland zu reisen und dieses riesige Land kennenzulernen? Der Schweizer Vital Burger ist ein langjähriger Russland-Kenner und führt immer wieder auch Reisen in Russland durch, an denen man teilnehmen kann – jetzt sogar in den Osten Russlands. Die Details dazu hier.