In Wladiwostok – unser Bild – geht die Sonne sieben Stunden früher auf als in Moskau: So groß ist Russland! Aber man kann von Wladiwostok mit der Eisenbahn nach Moskau fahren, so man sich dafür die Zeit nimmt. Und man lernt dabei mehr, als wenn man die gleiche Strecke in nur wenigen Stunden mit dem Flugzeug absolviert ...

Durch Russland mit dem Zug (1) — Von Wladiwostok nach Ulan Ude

21. März 2025 Von: Stefano di Lorenzo in Allgemein, Geschichte, Wirtschaft

(Red.) Reisen, nein, nicht Reisen in supermodernen Kreuzfahrt-Luxusschiffen, wo man die eigene „Kultur“ mitnimmt, aber Reisen in landesüblichen und öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Mitreisenden Menschen aus der bereisten Region sind, schaffen in lebendiger Form Verständnis für andere Länder, für andere Menschen, für andere Ansichten. Stefano di Lorenzo, gebürtiger Italiener, unser Berichterstatter aus Russland, war selbst im äussersten Osten Russlands, in Wladiwostok, und reiste mit der Transsibirischen Eisenbahn zurück Richtung Westen. Da hat er auch die unendliche Größe Russlands zu spüren bekommen: Russland ist das größte Land der Welt! – Hier sein erster Bericht – und am Ende ein Hinweis auf die Chance, unter Führung eines Schweizers selbst in Russland auf Reisen zu gehen. (cm)

In Russland hört man oft, dass Moskau und Sankt Petersburg nicht das wahre Russland sind. Sie seien zu groß und zu modern, die Menschen kämen zum Arbeiten, aber sie repräsentierten nicht den wahren russischen Charakter. Lassen wir den Streit über den möglichen Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen beiseite. Moskau und Sankt Petersburg sind die größten Städte Russlands, insgesamt leben dort etwa 18 Millionen Menschen, praktisch jeder achte Russe, also müssen sie irgendwie repräsentativ für das Land sein. Ich mag keine Klischees, aber auch Klischees haben manchmal offensichtlich einen wahren Kern. Das „wahre Russland“ sei also weder in Moskau noch in Sankt Petersburg zu finden. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, das „wahre Russland“ kennenzulernen als eine lange Zugreise.

Die Reise zwischen Wladiwostok, der Endstation der Transsibirischen Eisenbahn, und Moskau dauert sieben Tage. Die beiden Städte sind durch sieben Zeitzonen getrennt. In der Luftlinie beträgt die Entfernung zwischen den beiden Städten etwa 6400 km, während die Bahnstrecke fast 9300 km lang ist. Sieben Tage eingesperrt in einem Zug zu verbringen, ist sicherlich nicht die aufregendste Sache der Welt, aber die Begegnungen mit der Landschaft und den anderen Reisenden können die Erfahrung einzigartig und interessant machen.

Eine Zugfahrt in Deutschland oder Frankreich ist in der Regel funktional, es ist einfach eine Fahrt von Punkt A nach Punkt B, bei der die Entfernung und die Fahrzeit abstrakte Größen sind, denen man versucht, nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Die Reisenden versuchen sich in der Regel zu beschäftigen, indem sie Musik hören, ein Buch oder eine Zeitung lesen, einen Film ansehen, die Fleißigsten werden sogar arbeiten. Nur in den seltensten Fällen wechselt man ein paar Worte mit dem Sitznachbar, und dies wird in der Regel als eine Beschäftigung angesehen, die Menschen vorbehalten ist, die nicht immer alle Tassen im Schrank haben. In den russischen Zügen hingegen braucht es oft nur ein paar Worte, um freiwillig oder unfreiwillig echte Gefährten zu finden. Manche mögen es, manche weniger. Die einen plaudern gern, die anderen kümmern sich lieber um ihre eigenen Angelegenheiten. In jedem Fall ist es gut, vorbereitet zu sein. Wenn man mehrere Tage lang mit unbekannten Menschen unterwegs ist und im selben Abteil schläft, ist es normal, dass man sich zumindest ein bisschen verbrüdert.

Die Transsibirische Eisenbahn wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Zar Nikolaus II. gebaut. Der Mann, der der letzte Zar Russlands werden sollte, hatte eine „Wende nach Osten“ seines Reiches angekündigt, und die Eisenbahn sollte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Wie immer hatte die Eisenbahn auch eine wichtige Funktion bei militärischen Operationen. Aber 1905 verlor Russland den Krieg gegen Japan spektakulär. Die gesamte russische Flotte wurde versenkt. Es war das erste Mal, dass eine europäische Macht gegen eine asiatische Macht verlor. Russland wurde damals in Asien als europäische Macht wahrgenommen, selbst in Istanbul wurde der Sieg Japans gegen ein europäisches Land als Symbol für das Ende der westlichen Vorherrschaft gefeiert.

Nach einem ganzen Monat im Fernen Osten Russlands beschließe ich, abzureisen. Im September war das Wetter in Wladiwostok noch recht sommerlich gewesen. Aber das Leben ist auch für mich anderswo. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit der Transsibirischen Eisenbahn fahre, also habe ich nicht das Bedürfnis, die siebentägige Fahrt zwischen Wladiwostok und Moskau zu erleben. Außerdem gibt es noch andere Städte, die ich gerne sehen würde. Die bevölkerungsreichste Stadt im Fernen Osten Russlands ist heute Chabarowsk am Fluss Amur, an der Grenze zu China. Aber schließlich beschließe ich, den Dalniy Wostok, also den Fernen Osten, wo ich so viel Zeit verbracht habe, hinter mir zu lassen und direkt nach Sibirien zu fahren. Ich hatte gedacht, es wäre einfach, von Chabarowsk aus einen kurzen Abstecher nach China zu machen, aber obwohl die Stadt nur wenige Kilometer von China entfernt ist, kann ich keine Busse oder Züge finden, die in das himmlische Königreich fahren. Also entscheide ich mich für Sibirien.

Die Transsibirische Eisenbahn, bald hundert Jahre alt, verbindet Moskau mit dem fernen Osten Russlands über sieben Zeitzonen hinweg.

Ich fahre direkt nach Nowosibirsk, der größten Stadt, die normalerweise als Hauptstadt Sibiriens gilt. Die Zugfahrt zwischen Wladiwostok und Nowosibirsk dauert viereinhalb Tage, viereinhalb Tage, die ich in einem geschlossenen Viererabteil (Coupé) mit meinen Reisebegleitern verbringen werde, die mir der Zufall beschert. Neben meinem Koffer habe ich ein paar Bücher, einige Sandwiches, Hausschuhe und eine Menge Instantnudeln dabei. In Russland sind Instantnudeln unter dem Namen „Doschirak“ bekannt, dem Namen des ersten koreanischen Massenherstellers, obwohl inzwischen nicht mehr alle Hersteller dieser Nudeln aus Korea sind. In russischen Zügen liegt unweigerlich der ständige Geruch von Doschirak in der Luft.

Kurz nach der Abfahrt werden wir informiert, dass es diesmal keinen Speisewagen gibt — und leider auch keine Dusche. Wir verlassen Wladiwostok gegen zwei Uhr nachmittags und werden abends in Chabarowsk sein. Es sind nicht viele andere Fahrgäste im Zug. Der erste Halt, nach etwa einer Stunde, ist Ussurisk, eine kleine Stadt in Primorski Kraj, etwa hundert Kilometer von der Hauptstadt Wladiwostok entfernt. Mein Abteilgenosse, ein Herr in den Sechzigern, und ich haben bisher nur ein paar höfliche Worte gewechselt. Obwohl es noch Tag ist, zieht er es vor, sich hinzulegen, anstatt zu sitzen. Einige Leute können problemlos den ganzen Tag schlafen. Auf jeder Seite gibt es zwei Betten, und tagsüber entscheiden die unteren Passagiere, ob sie sitzen oder liegen, während die oberen wie ich gezwungen sind, sich anzupassen. In Ussurisk kommt ein neuer Passagier in unser Abteil. Innerhalb weniger Minuten verbrüdern sich die beiden Männer. Sie sind beide Maschinisten, Arbeiter, konkrete Menschen, die dreißig Jahre Arbeit hinter sich haben und sich nicht in sinnlosen Fantasien verlieren. Solche Männer gibt es hier zuhauf. Ich schäme mich fast für das Buch, das ich in der Hand halte und in dem ich zu lesen versuche. Das Gespräch der beiden Männer endet unweigerlich beim Thema Einwanderung, einer der größten Sorgen, die das „tiefe Russland“ ständig beunruhigen.

„Es ist außer Kontrolle, es ist inakzeptabel, sie haben unser Land verkauft, es ist Staatsverrat. Und inzwischen nimmt die Kriminalität zu. Für Drogenhandel sollte es meiner Meinung nach die Todesstrafe geben“, protestiert der eine, während der andere nickt. Das sind zweifellos etwas populistische Töne, aber sie spiegeln wider, was viele Russen fühlen, wenn sie über den Zustrom vieler Migranten aus zentralasiatischen Ländern nachdenken. Unsere Schaffnerin im Zug — jeder Waggon hat einen eigenen Schaffner — sieht eher asiatisch als europäisch aus, wie viele Russen in Sibirien eben. Meine beiden Mitreisenden halten sie für eine Chinesin, aber in Wirklichkeit spricht sie perfekt Russisch und ihre Umgangsformen sind durchweg russisch. Sie ist etwa 30 Jahre alt. Auf den ersten Blick wirkt sie ein wenig streng, aber während der Fahrt stellt sich heraus, dass sie viel lacht, und wenn sie lacht, klingt sie fast wie ein kleines Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schaffnerin eines Zuges in Deutschland oder in Italien so lacht und so vertraut mit den Fahrgästen sein könnte.

Inzwischen ist es draußen dunkel geworden und wir gehen schlafen. Schlafen im Zug ist nicht gerade die bequemste Sache der Welt, und dies ist nur die erste von vier Nächten. Aber in russischen Zügen sind die Betten mindestens 20 cm breiter als in einem europäischen Waggon. Als ich in der Nacht aufwache, haben wir Chabarowsk bereits verlassen und meine Mitreisenden sind nicht mehr da.

Es ist jetzt fünf Uhr morgens und wir halten auf dem Bahnhof Birobidschan. Es gibt viele einzigartige Orte in Russland, aber dieser ist vielleicht noch einzigartiger als andere. Das russische Reich war nach der Zerstückelung Polens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts zur Heimat von Millionen von Juden geworden, die gezwungen wurden, sich im Siedlungsgebiet im Westen des Landes niederzulassen. Mehr als ein Jahrhundert später glaubten jüdische Kommunisten, dass die Schaffung von Birobidschan durch die Sowjetunion „die einzig wahre und vernünftige Lösung der nationalen Frage“ sei. Die sowjetische Regierung warb mit dem Slogan „In die jüdische Heimat“, um jüdische Arbeiter zum Umzug nach Birobidschan zu bewegen. Mit diesem Slogan gelang es, sowjetische Juden und Juden aus anderen Ländern zu überzeugen. Birobidschan sollte ein anderes Israel, ein gelobtes Land im russischen Fernen Osten sein. Birobidschan wurde von dem Schweizer Architekten Hannes Meyer entworfen und 1931 gegründet. Im Jahr 1934 wurde es zum Verwaltungszentrum des Jüdischen Autonomen Gebiets. Heute leben knapp 75.000 Menschen in Birobidschan. Jiddisch ist nach wie vor eine der offiziellen Sprachen. Aber die meisten Bewohner hier sind heute keine Juden. Mehr als die Hälfte der Juden, die hierher kamen und an das „Birobidschan-Experiment“ glaubten, haben das Gebiet verlassen. Wir verlassen Birobidschan nach einem kurzen Halt und fahren weiter nach Westen entlang der Grenze zu China.

Am zweiten und dritten Tag fahren wir nicht durch große Städte. Die Leute kommen und gehen. Nicht viele Menschen scheinen eine mehrtägige Reise mit dem Zug unternehmen zu wollen, wenn man das Flugzeug nehmen kann. Die Menschen haben keine Zeit mehr für so lange Zugreisen. Aber eine Zugfahrt vermittelt einen Eindruck von der Größe des Landes, der Übergang zwischen den verschiedenen Welten ist fließend.

Endlich kommen wir in Ulan-Ude an, der Hauptstadt der autonomen Republik Burjatien. Hier steigt ein Mann um die 40, asiatisch aussehend, wohl ein Burjat, in den Zug. Burjaten sind eine mongolische Ethnie, etwa eine Million Burjaten wohnen hier, ein Drittel der Bevölkerung der Republik. Der neue Fahrgast wirkt aus irgendeinem Grund recht gut gelaunt, gut gelaunter als der typische Fahrgast. Als er einsteigt, stellt er sich vor, was ziemlich ungewöhnlich ist. „Stefano“, antworte ich, ohne von meinem Bett aufzustehen. Er schaut mich ein wenig verblüfft an. „Stefano?“, wiederholt er. „Und woher kommst du?“ Als ich ihm sage, dass ich Italiener bin, antwortet er: „Ich habe noch nie in meinem Leben einen Italiener gesehen!“. Verständlich, denn die Italiener sind sicherlich ein reiselustiges Volk, aber in der Regel sind die Italiener, wie in allen Dingen, auch beim Reisen von der Jagd nach Vergnügen getrieben und würden nicht unbedingt mit dem Zug durch das ganze Sibirien fahren. Mein neuer Freund schlägt vor, auf unsere neue Bekanntschaft zu trinken. Es ist 10 Uhr morgens.

In wenigen Stunden werden wir den Baikalsee erreichen, den ältesten — er ist 25 Millionen Jahre alt — und mit einer Tiefe von mehr als 1600 Metern den tiefsten See der Welt.

(Red.) Interessiert, selbst mal in Russland zu reisen und dieses riesige Land kennenzulernen? Der Schweizer Vital Burger ist ein langjähriger Russland-Kenner und führt immer wieder auch Reisen in Russland durch, an denen man teilnehmen kann – jetzt sogar in den Osten Russlands. Die Details dazu hier.

Ein weiterer Bericht von Stefano di Lorenzo folgt in wenigen Tagen.

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